解  良

    我走在兴京街上，几十年如一日。

    街，我们发音“该”。所指并非一条街，而是一个地方。兴京，由皇太极赐名，先属赫图阿拉城，又统领一个衙门，最后归于一个县。县城就叫兴京该（街）。

　  苏子河由东向西穿越兴京街，把群山环抱中的县城分为河南、河北，让方圆十里的兴京街宛若一首词的两阕。一座老洋桥，两架小栏桥，像三弦琴的弦子，让岁月的手和着苏子河的节拍，弹拨着两岸的柴米油盐曲，编织着井市花絮。住在苏子河上、下游及两翼村落里的人，来县城叫“下该”或“上县该”。而居住在“该头”上的人们，无论住在该东头还是该西头，到县城中心逛一趟，叫“上该里”。

　　我家住在河南街东头，著名的地标是东大楼（英国人雷克德于上世纪20年代为基督教教医院盖的四幢红砖木顶小楼）、东河沟（一条从南山瀑下来沁入苏子河的小溪流）；在街西头，有大井沿儿，三教寺胡同，酒精楼和西烧锅；由街东头去“该（街）里”，沿街的热闹地儿有运输公司大院，红黄相间的大客车与挂着拖斗的绿色大货车里出外进，与相邻的农机厂传出的隆隆机声一道，聒噪着兴京街的机械化水平；老戏园子、灯光球场和南山下的电影院，上演着兴京街夜生活的三部曲。由前道再往西走，是邮电局、红旗饭店、新华书店、副食门市部和老百货，向北走，经桥头旅社，走过大地主姜六子在伪满时期出资修建的横跨苏子河的老洋桥（兴京桥），下一个长坡，右拐是古朴繁华的二道该（街），直走是县工人俱乐部和对面的直属小学操场——操场上经常举行万人大会。再往北，是县委“三大院”和北山，北山上耸立着解放战争殉难烈士纪念碑。这就是我少年记忆里的兴京街。

　　那时候人小，感觉兴京街好大好大。苏子河两岸的柳树趟好长好长，一条条凸凹不平的土街好宽阔，沿街的灰房子（青砖青瓦石台阶）好雄伟，虽如此，街上走来一个人，我十有八九认得他，且能说出他的身世以及姑亲舅亲是谁家。渐渐地，兴京街在变，尤其是近三十年的巨变简直就像量子“跃迁”，高楼窜至三十层，小区呀花园呀遍布河南河北，横跨苏子河的大桥已经增加到四座，环城车沿油漆大街四通八达，出租车、小轿车遍地都是，手机和互联网无处不在。同时，街上的面孔也在不断刷新，彼此相熟者越来越少，早年在兴京街上家喻户晓、被人津津乐道的人物——卖膏药的王贬头、说书的丁瞎子、挑着木桶走街串巷卖高粱醋的鞠大头等等，都炼就了隐身术，隐于闹市不见了。在我理解，所谓的日新月异，即叫人们再也找不到过去的影子。好在，人类还没有丧失记忆的功能。

　　我和兴京街一起生活了几十年，日子和日子排着队伍，一个挤着一个，垒成长长的岁月，像苏子河一路向西，日夜奔波，没有间隙，没有间歇。几十年过后，我少年的记忆依旧深刻，就像爬满障子的牵牛花，夏天开，冬天歇，来年春天又鼓起一支支小喇叭，与人间对歌；而中年以后的记忆，却在生活的大潮里随波逐流，似兴京街上难得一见的炊烟，被雨冲淡了，被风吹散了。庆幸的是，我选择了写字匠这个职业，把别人的阅历当成自己的阅历写了下来。当生命划出一条彩虹般的圆弧时，我已经记录下了属于自己的《兴京街》。

　　我的《兴京街》，是对从民国以来生活在这里的各色人等的“结绳记事”。只是，我编织这条色彩斑斓的“故事结”用的并非是绳子，而是文字，被称为小说的文字。

    名言曰，有一百个读者，就有一百个哈姆雷特。同此一理，有一百个兴京街人，也就有一百个不同的兴京街。我小说中的兴京街，响着悲壮的神曲，唱着水边的骊歌，既有饱尝老式爱情之殇的旧情侣，也有双双婚飞的当代孤男寡女；有抗联老兵的日暮乡关，有在油坊里撒野的人生冠礼，有丑妲、英盈的花期，还有四福、泽库等苦主的梦魇，它们就像一摞老照片，一帧一帧地定格在不同时间、不同地点、不同人物身上，我挑出其中的二十帧集结于《兴京街》，与读者一道分享——回眸生活的过往，咀嚼岁月的回香。